«Герцог Бедфордский однажды спросил его мнение о его новых хвостах. «Как ты думаешь, это называется фраком?». — спросил Браммелл. Герцог спокойно отправился домой, чтобы изменить его — в конце концов, мнение Браммелла считалось законом и не подлежало публичному оскорблению», — пишет в своей книге историк Ольга Вайнштейн.
Великий модный отказ. Как родился минимализм в одежде
Девятнадцатый век произвел революцию в мужской одежде: Одежда, которая раньше отражала богатство своего владельца, стала более простой и темной. Модная тенденция быстро стала общепринятой. Были созданы стереотипы и очень строгие нормы: Все яркое, кружевное и блестящее вызывало сомнения в мужественности. Сто лет спустя радикально изменилась и женская одежда: так родился современный минимализм, который сегодня знаком большинству людей. Мы расскажем вам, как эволюционировал костюм — от замысловатого и причудливого до удобного и, мягко говоря, довольно скучного.
Идее о том, что мужской костюм должен быть сдержанным и элегантным, всего два столетия. В прошлом только бедность могла остановить мужчин от ношения ярких цветов, замысловатых форм и украшений. Строгие викинги не стеснялись подчеркивать свой высокий статус по этому случаю роскошными тканями, вышивкой и причудливыми застежками, а также носили подвески и браслеты, имевшие религиозное значение.
Именно так были похоронены викинги в поселении Треллеборг (около 10 века). Источник
На картинах позднего Средневековья и эпохи Возрождения изображены мужчины в разноцветных трико (которые носят с колготками и мешковатыми брюками), богато украшенных плащах и замысловатых головных уборах. Представители высших классов одевались хорошо, в то время как более бедные классы довольствовались простой темной одеждой.
Иллюстрация аристократии в «Великолепной книге часов герцога Беррийского» (15 век). Источник
Пока пышные наряды ассоциировались с набегами, в которых их добывали, а также с богатством, властью или элитной гвардейской службой, они были символами брутальности.
Вряд ли кому-то придет в голову ворчать по поводу недостаточной мужественности адмиралов Непобедимой Армады, которые на портретах носят огромные пышные воротники и золотые цепи. Франсуа Рабле подробно описывает семейные одеяния Гаргантюа и Пантагрюэля, сражавшихся с великанами, — сшитые из синей и белой ткани с золотом и драгоценными камнями. Телохранители также были склонны к роскоши — вспомните украшенный драгоценностями пояс Портоса, который чуть не привел к дуэли, или заботу Арамиса о своем внешнем виде.
Со временем великолепный мужской костюм потерял свое первоначальное значение и больше не служил для демонстрации воинской доблести. Придворная культура XVIII века привела к появлению все более сложных костюмов, а их аристократические владельцы часто вообще не принимали участия в боях.
При дворе они носили пышные парики, шикарные лифы, кружева и золото. В XVIII. В веке в Англии появился стиль макарон — воплощение экстравагантности. Стиль был воплощением экстравагантности — предпочтение отдавалось пастельным тонам и ярко-красным шпилькам, а пудра и духи использовались безрассудно. Некоторые также носили маленькие мечи в качестве модного аксессуара.
Эта субкультура высмеивала и возмущала самых сдержанных англичан:
«Это действительно смешное зрелище! Идея шляпы с ободком в дюйм шириной, не закрывающей голову, но едва свисающей вниз; два фунта накладных волос, свисающих длинным хохолком на плечи, белых, как мешочек пекаря….. При виде такого шикарного, надушенного и изнеженного мужчины с пушистым пучком кружев под подбородком обычному прохожему порой трудно определить его пол. Иногда ничего не подозревающий швейцар говорил: «Входите, мадам», не желая никого обидеть», — так современные люди говорили о современных спагетти.
Как Коко Шанель изменила женскую моду
Ранние датчане не щадили женщин, поскольку классическая норма их поведения предполагала отказ от традиционно «женских» качеств — спонтанности, сентиментальности, наивности.
«Женщина естественна, то есть омерзительна. Она также всегда вульгарна, то есть противоположна денди », — писал Шарль Бодлер.
Светская дама не могла терпеть цинизм, изысканность и беспечность, которыми славились денди. Единственные, кто мог вести себя подобным образом, были полузнаменитые молодые дамы, декадентская богема и несколько декадентских аристократов.
Стиль денди подошел бы Луизе Казати и Иде Рубинштейн. Оба, кстати, были любовниками поэта и авантюриста Габриэле д’Аннунцио, который полностью принял принцип «жизнь как искусство»: ему удалось основать целое государство денди, Республику Фиуме. В российском Серебряном веке позицию денди-женщины заняла Зинаида Гиппиус, которая позировала в мужском костюме и беззастенчиво изучала людей через лорнет.
Модельер Коко (Габриэль) Шанель подготовила массовую революцию в женской одежде, подобную «великому отказу мужчин». Она происходила не из знатной семьи и с детства хорошо знала, что ей не хватает денег и тяжелой работы. Она работала продавщицей в магазине одежды и в свободное время пела в кабаре простую песенку со словами «Qui qu’a vu Coco», благодаря которой она получила прозвище Коко. Молодая Шанель мечтала изменить женскую моду, которая в начале ХХ века была еще очень громоздкой: женщины носили замысловатые украшенные бисером шляпы, длинные юбки и многие другие виды гардероба.
Уже возникло движение за «одежду для здоровых женщин», суфражистки и врачи выступали за комфорт. Даже Оскар Уайльд советовал девушкам отказаться от рюшей, кринолинов и тюрбанов, пропагандировал юбки с брюками и рекомендовал обувь с деревянными платформами — чтобы юбки не волочились по полу, а ноги не страдали от высоких каблуков.
Однако в двадцатом веке жизнь быстро изменилась. Женщины занимались активным отдыхом, водили автомобили и каждый день ездили на работу. Им нравились короткие стрижки, спортивные игры и модные танцевальные вечеринки с динамичными джазовыми танцами.
Основными принципами одежды Шанель были минимализм, непринужденность и простота, идеологически связанные с дендизмом. Сначала она консультировала только дам, затем открыла свой магазин шляп, а вскоре и первый бутик с одеждой для спорта и отдыха. С этого момента ее карьера пошла в гору, а ее ранние стили становились все более востребованными.
Шанель предложила отказаться от дорогого шелка, который был особенно полезен во время Первой мировой войны и в послевоенные годы. Она представила трикотаж как альтернативу блузкам и жакетам, которые теперь известны как блузки и толстовки.
Прежде такую одежду не надевали «в люди ». Скандальным было и то, что топы Шанель отшивала из материала, предназначенного для мужского белья.
Одной из ее любимых моделей была рубашка в полоску, которая с тех пор стала визитной карточкой «французской элегантности».
Еще одним революционным моментом в женской моде стало «разрешение» носить украшения вместо бижутерии. Рекомендуется использовать его медленно: «Прежде чем выйти из дома, посмотрите на себя в зеркало и достаньте украшение».
Пышность, которую мы потеряли
Сдержанный мужской образ благополучно и почти без изменений просуществовал до 1960-х годов, когда произошла молодежная революция. Она пыталась навязать мужчинам право одеваться в яркие цвета, носить несколько узоров одновременно, распускать волосы и дополнять одежду украшениями.
Однако в этом восстании произошло то же самое, что и со многими другими надеждами 1960-х годов. Дети цвета» верили, что недавно синтезированные психоделики навсегда изменят сознание людей и что прежние модели отношений будут поколеблены событиями сексуальной революции. Но идеалы «лета любви» вышли из моды, и классические мужские костюмы перестали пользоваться спросом, а в 1980-х годах даже стали более строгими. Туфли на высоком каблуке, рубашки с бахромой и широкие косы не избежали резервации субкультуры, которая затем была раздавлена коммерческой машиной.
Почему бунт 1960-х годов не привел к радикальному изменению отношения к одежде? Можно предположить, что радикальные перемены происходят, когда радикально меняется образ жизни и сознание, как это было во времена Браммелла и Шанель.
В воинских культурах украшения и излишества не просто говорили о богатстве, а были свидетельством подвигов и грабежей. Отголоски такого отношения можно заметить в образах бандитов и мафиози с золотыми цепями.
Пацифисты 1960-х годов были не древними викингами или постапокалиптическими охотниками в пустыне, а представителями той же городской культуры, которая когда-то культивировала единый стиль — а в следующем десятилетии носила в офис простые черные пиджаки.
Предписание о том, что мужчинам следует выбирать неброские цвета, коротко стричься и не увлекаться пышными прическами, остается актуальным и сегодня. Чтобы убедиться в этом, достаточно выехать за город осенью или зимой. Вы наверняка увидите много людей в черных ботинках, темных брюках и черных куртках. Принципу тонкости (но уже не броскости, как у Браммелла) следуют и в силуэтах, в основном выбирая «средние» модели для фигуры.
Женская мода также стала более простой. Да, во все эпохи существовало течение умности, гламура и «тяжелой роскоши», которое сейчас входит в моду, как это было в 2000-х годах, а потом отскочило. Для городской жизни, однако, большинство девушек предпочитают normcore, который мало чем отличается от варианта casual для мужчин.
Раньше сотрудники носили пиджаки и брюки, но сейчас в компаниях, где нет строгого дресс-кода, есть джинсы, треники и толстовки — одежда, которая подходит для работы, похода в магазин и прогулки. Этот взгляд также следует принципам краткости и простоты, которые преобладали во времена «больших неудач».
