Каждый регион имеет свои красочные модели одежды и культуру. Здесь можно увидеть разницу между крестьянами и богатыми жителями острова. Дворяне носили темно-красные одежды, а бедняки — серые. Прическа отличала жителей острова по классу. Она покрывала не только голову, но и плечи.
Национальный костюм Италии и его вариации
Возникновение итальянского национального костюма началось еще в Древнем Риме. В конце XVIII. Век страна стала единым королевством. На итальянский костюм оказали влияние Восток, Франция и Византия. Он очень популярен в южной части штата.
Одежда итальянцев — это собирательный образ. Она отличается красочностью и разнообразием стилей. В больших городах и провинциях носят разноцветную одежду. Одежда может быть:
- праздничными;
- свадебными;
- ежедневными.
Национальная одежда адаптировалась в зависимости от социального статуса. Образ незамужней девушки кардинально отличался от образа замужней девушки, а одежда городской жительницы отличалась от одежды крестьянки. Одежда женщин в разных регионах имела общие элементы — рубашка, напоминающая тунику, широкая юбка и корсет. И все мужчины были одеты в белые рубашки с короткими брюками. Украшения также считались частью костюма: Он указывал на социальный статус владельца.
Цвета и оттенки
Итальянский национальный костюм был красочным и веселым. Для пошива платьев мастера использовали ткани красных, зеленых, фиолетовых, синих и золотых тонов. Все рубашки были сделаны из белого материала.
В Средние века одежда изготавливалась из натуральных тканей оттенков серого или коричневого цвета. Дворяне носили костюмы из разноцветной шелковой ткани. В этот период началось использование мехов для украшения предметов.
Ткани и крой
Для дам и знати, кавалеров использовались высококачественные материалы — парча, бархат, атлас. Они покупали дорогие традиционные венецианские ткани, изготовленные на фабриках Rubelli и Bevilakva.
Обычные люди носили скромную одежду. Одежда шилась из дешевых натуральных тканей из отбеленной шерсти. Шелковые ткани были доступны не всем семьям.
Народный костюм Италии
Древнейшими людьми, населявшими Апеннинский полуостров еще в двенадцатом веке до нашей эры, были этруски. В 509 году до н.э. италийские племена латинов и сабинов основали Рим, самый известный город в истории человечества. После падения Карфагена во II веке до н.э. Рим стал величайшей державой древнего мира, завоевав территории нынешней Британии, Испании, Ирака и Северной Африки.
Римская империя приняла христианство в IV веке нашей эры и была разделена на две части: Восточную Византийскую империю и Западную империю. Развитие городов-государств привело к небывалому расцвету культуры, искусства и просвещения в четырнадцатом и шестнадцатом веках. Этот период известен в истории как эпоха Возрождения.
С пятнадцатого века большая часть Италии находилась под властью Испании, а с восемнадцатого века — под властью Австрии (Венецианская республика входила в состав Венеции до 1866 года). В 1870 году, освободившись от иностранного господства, раздробленная Италия окончательно стала единым итальянским королевством. Итальянская народная культура — настоящее наследие эпохи Возрождения: изысканные народные костюмы сохранили образы, формы и костюмы другой эпохи. Не только отдельные регионы, но и города и деревни развивались самостоятельно как части отдельных королевств. Именно поэтому костюмы жителей северной, центральной и южной Италии такие разные.
Пастух из Лациума, области на Тирренском побережье (центральная Италия); жители города Авиано (северо-восточная область Фриули-Венеция-Джулия).
Женский костюм
Юбки и фартуки. Жители северной Италии предпочитали носить широкие юбки, обычно черного или темно-красного цвета, в то время как в центральной и южной Италии люди носили черные плиссированные юбки и особенно сложные красные юбки. Юбки часто были немного длиннее, чем нужно. Излишки складывались наружу, и при необходимости длину можно было регулировать. Фартук был неотъемлемой одеждой для женщин во всех регионах Италии. В регионе Фриули (на северо-востоке Италии) белые кружева подъюбника были видны под откидным верхом. Фартук здесь сшит из шелка контрастного цвета. На итальянской Ривьере (Лигурийское побережье) юбки и передники шили из ярких полосатых (в Генуе) или клетчатых (Леричи, в бухте Специя) тканей.
Женщины центральной Италии (из региона Молизе) покрывали свои черные бархатные фартуки тонкой цветной ручной вышивкой. В Кампании и Лацио, западных регионах Италии (на Тирренском море), также любили подворачивать верхнюю часть юбки, чтобы показать второй, контрастный цвет под ней. В римской Кампании они носили длинный темно-зеленый фартук поверх черной юбки, с золотой вышивкой сверху и снизу.
На юге, в Калабрии, юбки складывали в толстые складки, а из бархата шили маленькие фартучки. В Никастро и Кастровиллари передняя часть верхней юбки была развернута так, что широкий золотой подол располагался вокруг талии. В соседнем регионе Базиликата гладкая верхняя часть фартука была расшита, а нижняя часть имела мелкие вертикальные складки. У жителей острова Сардиния в Средиземноморье (к западу от Апеннинского полуострова) всегда был особый культ красных тканей. Красные ткани считались не только привлекательными, но и очень дорогими, а значит, признаком богатства. Секрет окрашивания тканей растительными красителями хранился в каждой семье и передавался из поколения в поколение. Бедные люди традиционно шили свои костюмы из орбаче — толстой серой (но очень прочной) шерстяной ткани. Необычайно широкие юбки, которых могло быть до семи, были плиссированными: Очень тонкие складки расширялись вниз, как и во всей южной части Апеннин. В каждом из четырех регионов острова юбки украшались по-разному. В Осило, пригороде Сассари (на севере Сардинии), к подолу пришивалась широкая белая кайма с крупным цветочным мотивом. Фартуки могли быть плиссированными, из парчи, красной шерсти или кружева.
Итальянские женщины в полотенцах: женщина из города на границе южных регионов Калабрия и Базиликата (слева); женщина из города Кампобассо (регион Молизе).
Корсеты, corsetto или busto, в Северной Италии не имели рукавов. Красные и зеленые корсеты Милана и Падуи отличались большим количеством бантов и лент контрастных цветов, которыми они были завязаны. В Валле-д’Аоста и Лигурии они носили пиджаки, тонкие пиджаки, доходившие до бедер. В Лациуме женщины любили украшать свои корсеты гирляндами. Съемные рукава из красного или черного бархата, прикрепленные к корсету тонким шнуром, выглядели царственно. Их носили в регионах Молизе и Калабрия. Сам корсет держался на бретелях, а в зазоре между рукавом и плечом был виден рукав от лифа рубашки.
На крайнем юге, в районе Неаполя, поверх корсета надевали джубетто — своеобразный жакет длиной до талии. На острове Сицилия его украшали золотой вышивкой спереди. На Сардинии праздничные джубеты, украшенные белой парчой, имели длинные рукава с экстравагантным кроем: они не были пришиты спереди, и разрез показывал ткань рубашки. Иногда эти рукава имели только одну внешнюю сторону: они прикреплялись к руке манжетами (праздничные мужские пиджаки имели похожий покрой). Старая традиция сардинских женщин очень низко обрезать корсет привела к появлению элегантной детали — «скромной» манжеты, называемой parapetto (буквально «закрывающая грудь»).
Мужской костюм
В северных низменностях (Лигурия и Венеция) итальянцы носили длинные свободные брюки темных цветов, а в центре и на юге страны предпочитали узкие шерстяные брюки (по праздникам — бархатные) из кальсоне с пуговицами внизу. В Колабрии и Сицилии штаны застегивались красными лентами, завязанными бантами. Сардинцы носили бурзигино — широкие брюки из белой льняной ткани, которые носили с черными гетрами. Они носили короткую черную юбку с круглым плиссированным верхом. Под брюки носили жилеты Panchiotto из шелка, парчи и бархата красного, зеленого, синего и темного цветов. Итальянцы также предпочитали giaccas — короткие куртки — более темных оттенков, но часто со светлой подкладкой. Пастухи с острова Сардиния носили маструку — куртки без рукавов из козьего или овечьего меха. Зимой его носили внутри меха, летом — снаружи. Итальянцы повязывают широкий красный пояс вокруг талии.
Головные уборы жителей Северной Италии были похожи на головные уборы соседних альпийских народов. На юге, в окрестностях Неаполя, была распространена традиционная шляпа с высокой треугольной короной, украшенной разноцветными лентами и кистями. В прибрежных районах распространены бирита — вязаные красные шапочки «поганки». На Сардинии длинная черная бирита надевалась на голову особым образом. Ювелирные изделия. Женщины всех регионов Италии носили ожерелья, подвески, броши, кольца из золота, серебра или металла. Качество и количество украшений было показателем богатства владельцев: богатые итальянки носили до семи колец одновременно, а бедные — не менее трех. В мужских костюмах пуговицы, пришитые к пиджакам и жилетам, играли роль украшений. Более бедные люди, готовившиеся к празднику, просто заменили медные пуговицы на своих повседневных костюмах на серебряные.
Жители острова Сардиния: мужчина из Нуоро (центр острова) в биритте; женщина из Осило (север Сардинии).
Общие особенности
Конечно, есть определенные характеристики, которые присущи всем вариантам итальянского платья. Прежде всего, это яркость и разнообразие цветов. Это неудивительно — под щедрыми лучами теплого солнца на плодородной земле распустились не только цветы, но и юбки итальянских красавиц.
Безмятежное голубое небо, мягкий климат и искрящееся море постепенно закалили характер жителей полуострова и сделали его одной из самых счастливых наций в мире. Итальянский национальный костюм вобрал в себя все это. Фотографии молодых девушек в традиционных калабрийских костюмах так же электризуют, как и неудержимая радость итальянского пения.
Во всех костюмах акцент был сделан на украшениях. Это также было обязательным элементом итальянского костюма. Замужние женщины должны были носить шляпу и черный жакет, незамужние женщины — белый фартук, а вдовы — черный фартук. Холостяк мог пройтись по улицам в красном пиджаке и зеленой шляпе с красными шнурками.
Главное — в деталях
Если вы посмотрите на итальянский костюм, о котором можно прочитать в публикациях по истории костюма, то увидите, что почти все различия касаются аксессуаров. Состав одежды везде был почти одинаковым: женщины носили длинную юбку с передником, корсет и белую вышитую рубашку. Голова была покрыта платком. Поверх белой рубашки мужчины надевали пиджак или жилет с длинными рукавами. Брюки часто были узкими и заправлялись в гетры.
Народный костюм Италии (фото): женский
Национальный гардероб итальянских женщин состоял из длинной плиссированной или плиссированной юбки, рубашки (часто с вышивкой) с широкими рукавами и лифа. Эта одежда дополнялась фартуком, шейным платком и косынкой. Все эти предметы одежды можно найти во всех провинциях и странах, но длина юбки, цвета, вышивка и наличие или отсутствие кружев могут отличаться.
В северных странах Средневековья, например, кружева были очень популярны и украшали костюмы красавиц, следящих за модой. В странах, граничащих с Германией, повседневная одежда была более сдержанной и скупой на детали. На свадьбах же, напротив, разрешалось все: костюмы украшались лентами, бляшками, перьями и вышивкой.
Разновидности
Женский
Костюм состоял из пышной плиссированной юбки (гон), белой, часто расшитой рубашки (камзол) и корсажа. Образ дополняли фартук светлого цвета (grem-biule) и платок (fazzoletto). Это основные элементы итальянского костюма, которые можно встретить во всех регионах страны.
Различия заключаются лишь в длине юбки, цветах и оттенках, а также в наличии или отсутствии кружевных деталей. Кружева были популярны среди знатных итальянок, в то время как повседневная одежда простых девушек была простой и скромной. Но свадебные платья были очень эффектными — их украшали лентами, перьями, вышивкой и брошами.
Мужской
Мужской костюм был намного проще, чем женский. Она состояла из брюк ниже колен и белой рубашки. Фигуру дополняет короткий жакет (жаккуа) или жакет без рукавов (панчотто). Голову покрывают беритой, шерстяной или махровой шапочкой.
Брюки могут быть разной длины, но они всегда заправляются в гетры. Пояс завязывается на талии с помощью ремешка — куска ткани, который служит шаблоном для ремня. Куртка обычно вышивается спереди.
Костюмы южных регионов
Особенно разнообразен костюм женщин из южных регионов, особенно Сардинии. Богатые дамы носили платья ярких цветов, отдавая предпочтение красному. Они также должны были дополнить свой образ множеством колец на пальцах.
Бедные женщины носили практичные серые платья с множеством карманов, а количество колец на их пальцах было минимальным. Самым важным элементом гардероба был шарф, который покрывал голову и плечи. Оно может выглядеть как настоящее произведение искусства: из тонкого кружева или дорогой ткани, искусно расшитое. Иногда на изготовление такой шали уходило более года упорного труда.
По случаю праздника женщины могли надевать одновременно несколько юбок и шалей.
Венецианский карнавальный костюм
Именно венецианцы подарили миру идею карнавала, да и вообще итальянцы. Карнавал в Венеции по-прежнему шумный и веселый, и в это время город превращается в настоящую театральную сцену, где можно увидеть уникальные представления.
Обувь
Обувь в Италии разнообразна как часть костюма. Во многих районах их до сих пор делают вручную, как и сам костюм, который иногда стоит несколько тысяч евро.
Такую обувь можно найти в различных регионах:
- Деревянные туфли с кожаными носками;
- Кожаные ботинки на деревянной подошве;
- Текстильные башмаки с плотной подошвой;
- Мягкие сандалии из недубленой кожи с длинными ремешками.
Последние появились еще в древние времена и до сих пор активно используются в горных районах Италии.
Образы
Костюм молодой девушки на Сицилии. Струящаяся тонкая розовая юбка, украшенная кружевами, белая рубашка, корсаж, белый фартук с вышитыми маками и копирующий его шарф. На фотографии изображена девушка, собирающая апельсины, но в повседневной жизни они, естественно, носили более скромные платья. Такие впечатляющие костюмы предназначались для торжественных случаев.
Итальянская свадьба в национальных костюмах. Невеста надевает пышное платье, украшенное вышивкой, золотом и драгоценными камнями. На голове у нее традиционный белый платок. Костюм жениха более сдержанный — он одет в белую рубашку, брюки и темно-синий парчовый жилет.
Эпоха Средневековья
В V веке произошло падение Римской империи, что оказало большое влияние не только на историю итальянского костюма, но и на европейский костюм в целом. В то время одежда была еще простой и непритязательной. В основном они шились из натуральных тканей в оттенках серого и коричневого. Феодалы носили блестящие шелковые платья, привезенные из Византии. Одежда была украшена вышитыми мотивами и орнаментами.
Женщины носили платья, скрывающие их силуэт, что было обусловлено влиянием христианской церкви. Только в X. Век за веком силуэт начал меняться, и дамы стали подчеркивать свою фигуру. В двенадцатом веке платье стали располагать вокруг талии и добавлять к нему кружева. Также начали изготавливать стрелы, а костюм разделили на две части — нижнюю и верхнюю.
Эпоха Возрождения
Ренессанс пришел в Италию раньше других европейских стран, и она быстро стала самой богатой страной. Это оказало непосредственное влияние на итальянский костюм в XV и XVI веках, которому подражали другие европейские страны. В моде были простые, плавные линии, удобная одежда и «формальные» пропорции. Однако простота кроя компенсировалась использованием дорогих тканей — парчи, бархата и шелка.
Первоначально предпочтение отдавалось светлым, дружелюбным цветам, но со временем они сменились более темными и, наконец, черным. В XVI веке большая часть страны была завоевана Испанией, и только на севере страны и в Венеции, которая смогла сохранить свою независимость, продолжала развиваться итальянская культура, а также костюм.
Элементы мужской одежды этого периода:
- Камичи – нижняя рубашка;
- Кальцони – облегающие короткие брюки;
- Соттовесте – приталенная куртка, могла быть без рукавов;
- Джорне – праздничный плащ с откидными рукавами и богатой отделкой.
Пожилые мужчины носили длинный кафтан с низким вырезом. Белый нагрудник (оригинальная манжета) носили с белым нагрудником. Со временем итальянская одежда изменилась. В моду вошли рубашки, завязанные на шее шнуром. Их носили с кафтаном с глубоким квадратным вырезом или вертикальным воротником. Она сочеталась с чулками и брюками длиной до колена. Поверх этого они носили джубон — пышный и длинный плащ, который со временем становился все более узким и коротким. У него были рукава и большой воротник.
Дворяне обязательно носили меч (слева) и кинжал (справа). Костюм дополняли мешочек на поясе, перчатки и большая золотая цепь. Женская одежда была гораздо более впечатляющей и пышной; девушки носили платье с тугим бюстгальтером и плиссированной юбкой, называемое гамурра. Образ завершал легкий плащ или кусок ткани, прикрепленный к платью.
В роли верхней одежды выступал длинный плащ, иногда сшитый с отверстиями для рук. Среди аксессуаров были сумочки, которые подвешивались к поясу, перчатки и вышитые шарфы.
В 16 веке появились нижнее белье и чулки, а платья стали более объемными и впечатляющими. Девушки стали носить платья с глубоким декольте, юбки были широкими, тяжелыми и со множеством складок. Зимой женщины дополняли свою одежду шелковым шарфом с меховой подкладкой. На голове они носили балетку или покрывали ее вуалью. Кроме того, через голову накидывали различные одеяла, обычно из кружева или шелка.
Женские костюмы эпохи Возрождения послужили образцом для итальянского национального костюма.
Читайте также: 3 простых способа как сделать сборку на ткани
Войти на сайт
Я хотела бы начать этот пост с публикации рисунка о региональных костюмах Италии, выполненного известным в свое время итальянским художником по костюмам Эммой Гальдерини (1889-1975).
Регион Пьемонте.
Пьемонт (северо-запад Италии) с трех сторон окружен Альпами, включая Монвизо, где берет начало река По, и Монте-Роза. Он граничит с Францией и Швейцарией, а также с итальянскими регионами Ломбардия, Лигурия и Валле-д’Аоста. 7,6% его территории занимают особо охраняемые территории — 56 различных национальных парков, включая Гран Парадизо. Столица Турина.
Жители Пьемонта традиционно считают себя отдельной этнической группой или подгруппой (субэтносом), отличающейся от других итальянцев (и от французов в случае французской части Пьемонта). Пьемонтский язык считается самостоятельным языком, а не диалектом итальянского; на этом языке мало литературы и особенно поэзии. Следует также отметить, что существуют незначительные различия между итальянским и французским вариантами пьемонтского языка (т.е. пьемонтского). Однако основным языком пьемонтцев по-прежнему является итальянский (или, к западу от итало-французской границы, французский). В Пьемонте почти нет сепаратистских устремлений, но есть пьемонтские националистические группы, влияние которых, по некоторым оценкам, возросло в последние десятилетия двадцатого века.
Но сначала несколько слов о художнике. Эмма Гальдерини родилась в Равенне 13 февраля 1899 года, дочь Дарио и Лючии Леони. После окончания школы она посещала Академию изящных искусств, где успешно училась под руководством мастера-ювелира Геррини. В то же время — и это свидетельствует о ее творческой разносторонности — Эмма поступила в Музыкальный институт Верди, чтобы научиться играть на арфе. С 1920 года она работала в таких женских журналах, как Lidel, Moda и Grazia, специализируясь на истории одежды, а вскоре начала работать в качестве модельера. В 1922 году она переехала в Милан, где продолжила свою журналистскую работу в редакции «Альба». Ее первое серьезное испытание в качестве художника по костюмам произошло в 1928 году, когда Эмма приняла участие в постановке «Euripides dell’Alcesti» в Греческом театре Агридженто, а затем разработала костюмы для двух других постановок классических трагедий в различных театрах Милана. Ему также поручили разработать костюмы для русской балетной труппы, гастролировавшей в то время в Милане. Ее умение придать своим моделям неповторимый облик и оригинальное исполнение масок и костюмов по цветным эскизам принесли ей популярность и поставили ее в один ряд с известными в то время художниками по костюмам Б. Мунари, Л. Веронези, Марией Синьорелли и Титиной Рота. Глубокое знание итальянского народного костюма, высокой культуры и особая чувствительность к эволюции театрального вкуса позволили художнице в течение многих лет работать над всеми видами постановок, от оперы до журналов, от трагедии до комедии, способствуя созданию дизайна, который был функциональным и успешно передавал «атмосферу исторической обстановки спектакля». Эмма рисовала эскизы для многих известных актрис и балерин того времени. В 1934 году она опубликовала
