Помните ли вы платье Кэрри Брэдшоу из популярного сериала? Он принадлежал Вивьен Вествуд. Кстати, открытка для героини шоу подписана самим модельером. Кэрри не поднялась в этом платье по ступеням церкви, но у Вивьен по-прежнему была целая армия подружек невесты, готовых на все, чтобы заполучить свадебное платье Вествуд.
Ранние годы
Вивьен Изабель Свайр родилась 8 апреля 1941 года в Тинтвистле, Дербишир. Ее отец был сапожником, а мать помогала семье сводить концы с концами, работая на местной хлопковой фабрике.
Я жил в той части страны, где она выросла во времена промышленной революции. Я ничего не знал о художественных галереях…. Я никогда не видел художественных книг, никогда не был в театре.
Вивьен Вествуд о своем детстве.
В возрасте 17 лет Вивьен вместе с семьей переехала в Харроу, Мидлсекс (с 1965 года — графство Большой Лондон), где будущая икона моды нашла работу на местной фабрике и со временем стала посещать педагогический колледж Трент Парк.
В начале 1960-х годов жизнь Вествуда, казалось, успокоилась. Она вышла замуж за Дерека Вествуда, родила их сына Бена и начала работать учителем. Но через три года брак распался. Вивьен Вествуд встретила Малькольма Макларена, студента художественного факультета и впоследствии менеджера группы Sex Pistols, с которым она заключила гражданское партнерство и родила их второго сына, Джозефа. Для Вивьен, дизайнера ювелирных изделий, Макларен стал воротами в мир искусства и творческой свободы.
Вивьен вспоминала: «Я цеплялась за Малкольма как за человека, который открывал для меня двери. Казалось, он знал все, что мне было нужно в то время.
Знаменитые проекты Вествуд
В 1971 году Вивьен и Макларен открыли в Лондоне бутик под названием Let it Rock. В бутике продавались ранние творения Вествуд: причудливые, эксцентричные и эпатажные. За эти годы, хотя название менялось пять раз, он стал меккой для поклонников панка. Когда Макларен стал менеджером Sex Pistols, именно Вествуд придумал сценическое присутствие группы. В 1978 году Вивьен основала лейблы Vivienne Vampire и Vivienne Vogue. Вивьен создала бренд Vivienne Westwood.
В середине 1980-х годов, после распада группы Sex Pistols, интерес Вествуд к панк-культуре ослаб. Вивьен увлеклась историей одежды и направила бренд в совершенно новое русло. На первом показе Вивьен, «Пиратской коллекции», вся Британия была одета в рубашки с бахромой. Ее одежда пародировала тренды, ходила по подиумам и до сих пор шокирует.
Ранние коллекции Вивьен Вествуд: твид Харрис, пираты и мини-крини. Фото с Pinterest
Мини-юбки Вивьен 1980-х годов и твидовый костюм 1990-х годов навсегда остались в истории моды. Она даже доказала, что нижнее белье может быть главным акцентом образа, надевая бюстгальтеры поверх топов на моделях.
Служа катализатором для других дизайнеров, Вивьен делает это, и другие следуют за ней.
Английский дизайнер Джаспер Конран о творчестве Вивьен Вествуд.
Бунтарский дух
Стиль Вивьен Вествуд характеризуется честностью, смелостью и определенным бесстрашием. Портрет Елизаветы II, на котором королева изображена с пирсингом в губе, Вествуд копирует и сегодня, а дело Маргарет Тэтчер известно во всей Великобритании. В 1989 году Вествуд появилась с ироничной версией пирсинга губ королевы. Вествуд появилась в образе Железной леди на обложке британского журнала Tatler. Дизайнер надела костюм, который Тэтчер заказала, но еще не получила, а надпись гласит: «Эта женщина когда-то была панком». Поступок Вивьен возмутил Тэтчер.
Скандальные произведения искусства Вивьен Вествуд. Фото Pinterest
Несмотря на свои провокационные действия и еще более провокационные коллекции, Вивьен дважды была названа британским дизайнером года и в 1992 году была награждена Орденом Британской империи (OBE). Среди поклонников Вивьен — принцесса Евгения, герцогиня Камилла, Марион Котийяр и многие другие.
Вивьен Вествуд — ярый экоактивист, противник быстрой моды и иррационального перепотребления. Даже после обретения богатства и славы Вивьен долгое время жила в своей маленькой квартире в Южном Лондоне, платя всего 400 долларов в месяц и добираясь до своей студии в Бэттерси на велосипеде.
Вивьен основала фонд Climate Revolution Foundation, задача которого — борьба с загрязнением океана и выбросами парниковых газов.
Идейный вдохновитель
В 1968 году Макларен был в Париже, городе, который в то время был центром интеллектуальных открытий для прогрессивной европейской молодежи. Макларен ознакомился с работами современных философов-ситуационистов, включая Ги Дебора, которые выступали против общества потребления. Острие их критики было направлено против искусства как товара. По возвращении в Лондон Макларен, вдохновленный этими новыми идеями, решил действовать в двух направлениях: Мода и музыка. Вместе со своей новой подругой Вивьен, которая была в восторге от его живого свободного духа и оригинального мышления, он открыл самый невероятный магазин в Лондоне в 1971 году. Несколько лет спустя он основал группу Sex Pistols, панк-рок группу, в которой меньше внимания уделялось мастерству и больше — радости от игры.
Первый бутик Вивьен
Магазин постоянно менял свое название. Сначала вывеска над входом гласила «В задней части райского гаража», затем «Let It Rock», потом «Too Fast to Live, Too Young to Die», которую сменила нахальная «Sex». Макларен и Вествуд поняли, что мирные хиппи, красивые цветистые платья, автомобили, путешествующие автостопом, наркотики, восточные учения и рок — это вчерашние новости. Они воспользовались новым веянием субкультур и создали панк-моду. Хиппи и панки имели общие идеалы — неограниченную свободу, крайний индивидуализм, антикапитализм — но выбрали совершенно разные пути их достижения. Хиппи выступали за любовь, доброту, мудрость и гармонию, панки — за секс, агрессию, легкомыслие и хаос. Внешне панки сильно отличались от своих предшественников. Они позаимствовали кожаную куртку у битников и изуродовали классические джинсы дырами и потертостями. Они изобрели остальную часть стиля с самого начала вызывающего деконструктивизма.
Рождение стиля
Вивьен первой стала носить экстремальный боб с обесцвеченными волосами, женственную версию красочного ирокеза. Она также была первой, кто высмеял свою одежду, превратив ее в лохмотья. В магазине продавались рубашки со свастикой на рукавах, футболки и майки с грязными жирными пятнами, леггинсы, кожаные куртки с шипами и заклепками, пояса с насилием и булавки. Эта одежда напоминала одежду проституток, отбросов общества, девиантов. Однако, поскольку панк был очень модным, магазин приобрел небывалую популярность. Самым скандальным ее творением в начале карьеры была футболка с портретом английской королевы Елизаветы II и английской булавкой на губах. Монархическая тема впоследствии станет ключевой в творчестве Вествуда. «Без королевы Лондон был бы ужасен. Если представить всех этих политических деятелей без нее, то все было бы так скучно без такого обрамления, как королевские флаги. Я нахожу все это захватывающим. Даже Букингемский дворец», — говорит Вествуд. Позже она увлеклась историческими костюмами и осталась верна принципу ситуационистов — вдохновляться старыми вещами. «Я открыл для себя прошлое, — признается Вествуд, — я вдруг понял, что в нем находится неисчерпаемый источник идей. Возьмем, к примеру, Dior. Его лучшие коллекции — это отсылки к елизаветинской эпохе! Когда я перечитывал «Трех мушкетеров», мне пришла в голову идея создания коллекции «Пираты». Например, была модель «бесформенных» брюк, которую я люблю и сегодня. Эти брюки выглядели так, как будто их носили сто лет: пробитые карманы, широкий низ и так далее. Я увидел нечто подобное на одной из старых гравюр и перенес это в наше время».
Sex и протест
Было бы ошибкой думать, что перелом в жизни Вивьен и ее творческий подъем обусловлены исключительно отношениями с Маклареном, но Макларен оказал на нее значительное влияние. «Я, как говорится, повлияла на Малькольма, — призналась дизайнер, — Он был человеком, который открыл для меня дверь в новый мир. Я чувствовал, что он знает все, что мне нужно было знать в тот момент». По словам самой Вествуд и людей, знавших пару в то время, Макларен был для нее вредителем и занудой, но это давало ей творческий драйв и энергию, чтобы противостоять окружающим.
«Я была мессией эпохи панка, — без ложной скромности говорит о себе дизайнер, — я всегда искала способ изменить систему. Пока Макларен экспериментировал и менял художественные школы, Вествуд работала «как мать» (в 1967 году у нее и Малькольма родился сын Джозеф Корр, впоследствии основатель марки нижнего белья Agent Provocateur), превращая туалетные и велосипедные цепи, английские булавки и замки в украшения, кроя и крася одежду и продавая все это на рынке Портобелло. Именно Вествуд впоследствии сделал джинсы, футболки и другую одежду и аксессуары предметом обсуждения в городе.
Вивьен Вествуд у здания магистратского суда на Боу-стрит в Лондоне после суда по делу об общественном порядке.
Фото.
В 1971 году дизайнер обнаружила, что, во-первых, это не очень подходит для преподавания в начальной школе, а во-вторых, преподавание отнимает у нее слишком много времени, поэтому она перестала преподавать. Она и Макларен открыли магазин панк-моды на Кингс-роуд (сейчас это просто центральная улица с оттенком хипстерства, а в 1970-е годы это был бастион свободомыслия) и назвали его Let It Rock (позже название несколько раз менялось). Там продавались не только Вествуд и Макларен, но и старая одежда, рок- и поп-пластинки, ювелирные изделия и тому подобное.
Старомодный магазин был настоящей достопримечательностью для нетипичной публики Кингс-роуд. Самый успешный музыкальный проект Макларена, группа Sex Pistols, также начинался здесь: Легенда гласит, что фронтмен группы Джонни Роттен (настоящее имя Джон Лайдон) пришел за покупками в гараж In The Back Of Paradise, и с этого все началось, включая переименование магазина в Sex и концертные костюмы, которые Вествуд сделал для знаменитых панков.
Путь наверх
Как уже упоминалось выше, свои первые коллекции (первая называлась Pirate) Вествуд создавала вместе с Маклареном. Насколько лично Вивьен принимала участие в создании каждой из этих коллекций, сказать сложно: творчество, как правило, нелегкий процесс. Например, не всем известно, что Вествуда поддерживал Гарри Несс. Так или иначе, оба представили несколько коллекций в Париже и Лондоне: Savages (осень 1981), Buffalo/Nostalgia Of Mud (весна 1982), Punkature (осень 1982), Witches (весна 1983) и Worlds End 1984, позже переименованный в Hypnos (осень 1983).
Интересно то, что модели в шоу «Ведьмы» вышли на подиум в первых женских кроссовках Reebok, сделанных на заказ, которые были выпущены в 1982 году. По сути, это было феминистское заявление: ранее в шоу женщины носили модельную обувь. Всего за два года до коллекции Witches кроссовки фактически вышли из спортивных залов и стадионов города в сферу «официальной» моды: когда транспортники в Нью-Йорке объявили забастовку, офисные работники пришли на работу в кроссовках, демонстрируя свое право носить удобную одежду вопреки дресс-коду, который требовал каблуков.
Топ-модель Карла Бруни (будущая жена бывшего президента Франции Николя Саркози) в коллекции Vivienne Westwood осень/зима 1994-1995 гг.
Фото: Кристин Груннет / Рейтер
В середине-конце 1980-х годов, когда деньги текли рекой и зарождался гламур, каким мы его знаем сегодня, бывший панк Вествуд продемонстрировал талант хорошего коммерческого художника. Из дизайнера для бахромы она превратилась в дизайнера для читателей Tatler и Harper’s Bazaar: оказалось, что саркастическую броскость можно легко превратить в роскошную броскость, а одежда с элементами BDSM, корсетами и леггинсами очень сексуальна (и сексуальность до такой степени, что стала знаменем моды 80-х).
Королевы-миллионерши и короли поп-музыки того времени копировали броский стиль рока и панка, и все они любили Вествуд. Панк-концерты и BDSM-клубы как источники вдохновения уступили место гораздо более интеллектуальным коннотациям: Коллекции 1985-1987 годов были вдохновлены балетом Стравинского «Петрушка» и викторианскими кринолинами.
Активизм и культура
Ныне престарелая «бабушка панка» была не чужда коммерции 00-х. Ее компания расширялась, открывая новые линии своего бренда (например, относительно доступную линию Anglomania), запуская мужскую коллекцию (первоначально разработанную Prudence Millinery), производя сумки и обувь (вместе с ныне снятым с производства брендом Nine West), аксессуары и ароматы. И пожинал плоды славы. В 2004-2005 годах прошла персональная ретроспектива Вивьен Вествуд (сначала в великом британском музее прикладного искусства — Музее Виктории и Альберта в Лондоне, затем в Национальной галерее Австралии в Канберре), а в 2006 году он в третий раз был назван «Дизайнером года». В 2008 году он создал мантии для Королевского колледжа (в 2010 году он одевал музыкантов Венского филармонического оркестра — культурный инфострум полезен для любой публичной фигуры, даже спорной).
В тощие 2000-е годы Вествуд также черпала вдохновение в испытывающей нехватку денег России: Она управляла (ныне закрытым) монобрендовым бутиком в Столешниковом переулке в Москве, имела большой успех у ведущих транснациональных компаний класса люкс и даже показывала свои коллекции на Российской неделе моды (RFW, ныне MBFWR). Когда она не приехала сама, то прислала своего ученика, мужа и соавтора, австрийского дизайнера Андреаса Кронталера (который, кстати, на четверть века моложе своей жены).
Кризис 2008 года изменил многое, хотя и не в лучшую сторону. Спрос на роскошь в целом и на Вивьен Вествуд в частности ослабевал, все больше вещей раздавалось перед распродажами, бутики закрывались. Но и здесь старая леди Вествуд не сдалась: она вспомнила молодость и включилась в политическую жизнь. Королева пирсинга губ уже была похожа на цветок.
В 2005 году она появилась в качестве модели в футболке с надписью «Я не террорист, не арестовывайте меня» в знак протеста против иммиграционной политики страны. В 2010-х годах она стала вирусной. Она протестовала против потребительства (в ее случае это казалось таким же странным, как пчелы против меда) и за защиту окружающей среды. В 2015 году она посетила тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона в его загородном доме: она подъехала на танке к его дому в знак протеста против добычи сланцевого газа методом гидроразрыва пласта.
В это же время ее модели протестовали на Лондонской неделе моды с плакатами: «Политики — преступники», «Климатическая революция» и тому подобное. В 2016 году Вествуд доехала на велосипеде до посольства Эквадора, чтобы навестить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который скрывался от полиции (и, конечно, ее PR-команда позаботилась о том, чтобы пресса должным образом осветила этот акт милосердия), а в 2017 году она выразила свою позицию по Brexit, показав модель с флагом ЕС на спине.
Между тем, изделия рыцарской дамы носят богатые и знаменитые: звезды кино и известные музыканты, от Марион Котийяр до Фарелла Уильямса. Свадебное платье Vivienne Westwood, которое носила героиня Сары Джессики Паркер в фильме «Секс в большом городе», когда она впервые пыталась выйти замуж. Принцесса Евгения Йоркская (внучка Елизаветы II) надела три платья от Вествуд на свою свадьбу в 2011 году: одно для предсвадебного ужина, одно для свадебной церемонии и одно для послесвадебной вечеринки. Дизайнер также одевал жену дяди Евгении, принца Чарльза — герцогиню Корнуоллскую Камиллу. Оказывается, Вивьен Вествуд все-таки удалось сделать из революции в моде эволюцию и заработать на этом хорошие деньги. Что еще может сделать дизайнер на восьмом десятке лет? Но бабушка-панк не забыла свои корни: Недавно она объявила, что моется раз в неделю — как некоторые из ее друзей детства.
